Изготовление двухскатной крыши

Монтаж стропильной системы двухскатной крыши: схема конструкции, установка своими руками, простая сборка, устройство висячих стропил

С висячими стропилами

Это системы, у которых стропильные ноги опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установки вертикальной опоры и системы подкосов увеличить его можно до 14 метров.

Висячий тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости ставить мауэрлат, а это делает установку стропильных ног проще: не нужно делать врубки, достаточно скосить доски. Для связи стен и стропил используется подкладка — широкая доска, которую крепят на шпильки, гвозди, болты, ригеля. При таком строении большая часть распирающих нагрузок компенсирована, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

Виды стропильных систем с висячими стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Стропильная система двухскатной крыши для небольших домов

Существует дешевый вариант стропильной системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже). Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров.  Для такой стропильной системы можно расчет по углу наклона не делать: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

Но при таком построении стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации или берут стропила большего сечения или врубку коньковой части делают так, чтобы их частично нейтрализовать. Для придания большей жесткости в верхней части с обоих сторон прибивают деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже смотрите не картинке).

На фото также показано, как дорастить стропильные ноги для создания свеса кровли. Делается врубка, которая должна выходить за пределы линии, проведенной от внутренней стены вверх. Это необходимо, чтобы сместить место надреза и уменьшить вероятность надлома стропила.

Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске при простом варианте системы

Для мансардных крыш

Вариант с установкой ригеля — используется при организации под крышей жилого помещения — мансарды. В этом случае он является основой для подшивки потолка расположенного ниже помещения. Для надежной работы системы такого типа, врубка ригеля должна быть безшарнирной (жесткой). Лучший вариант — полусковороднем (смотрите на рисунке ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Стропильная система двухскатной крыши с приподнятой затяжкой и узел врубки ригеля

Обратите внимание на то, что в этой схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги для повышения устойчивости конструкции должны выходить за пределы стен. Для их закрепления и стыковки с мауэрлатом делается врубка в виде треугольника

В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты, крыша будет более стабильна.

При такой схеме почти вся нагрузка ложится на стропила, потому их необходимо брать большего сечения. Иногда приподнятую затяжку укрепляют подвеской. Это необходимо для предотвращения ее прогиба, если она служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка небольшой длины, ее можно подстраховать по центру с двух сторон досками, прибитыми на гвозди. При значительной нагрузке и длине таких страховок может быть несколько. В этом случае тоже достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя наружными стенами устанавливается бабка и подкосы. Такая конструкция обладает высокой жесткостью, так как нагрузки компенсированы.

Стропильная система двухскатной крыши для большого пролета и узлы врубки конька и стропил

При таком длинной пролете (до 14 метров) сделать затяжку цельной сложно и дорого, потому ее делают из двух балок. Соединяется она прямым или косым прирубом (рисунок ниже).

Прямой и косой прируб для соединения затяжки

Для надежной стыковки место соединения усиливается стальной пластиной, посаженной на болты. Ее размеры должны быть больше размеров врубки — крайние болты вкручиваются в цельную древесину на расстоянии не менее 5 см от края врубки.

Для того чтобы схема работала нормально, необходимо правильно сделать подкосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Для усиления соединений используются металлические накладки

Крепление подкосов для стропильной системы висячими стропилами

При сборке двухскатной крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с наслонными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно на каждый элемент приходится большая нагрузка.

Размеры

Расчет высоты кровли очень важен, и если ошибиться с определением габаритов конька, можно столкнуться с проблемами при использовании.

Будет ли крыша низкая или большая, зависит от множества тонкостей и нюансов:

  • климатических параметров местности;
  • организации чердака под кровлей или его отсутствия;
  • типа настилаемого материала.

Изготовление двухскатной крышиИзготовление двухскатной крыши

Чем тяжелее создаваемое покрытие, тем более крутым должен быть его монтаж. При уменьшении размера единичного элемента конек поднимается выше. Но нельзя забывать, что поднятие конька неизбежно влечет расходы, причем сумма затрат нарастает стремительно. Жилая мансарда либо активно эксплуатируемый чердак по санитарным нормам не могут быть менее 150 см по высоте и 120 см по длине. Исключение делается только для очень сложных по составу конструкций.

Изготовление двухскатной крышиИзготовление двухскатной крыши

Нельзя забывать о различного рода регламентирующих документах – они могут быть полезны даже частным строителям. Перед выполнением расчета размеров нужно будет обследовать всю поверхность крыши и стен, отмерить необходимые участки рулеткой – ведь не всегда можно положиться на точность документации по дому.

Изготовление двухскатной крышиИзготовление двухскатной крыши

Конструктивные особенности двухскатной кровли

Двускатная кровля основана на треугольнике, который придает ей жесткость. В его составе имеются следующие элементы:

Мауэрлат — это брусья, уложенные непосредственно на наружные стены по всему периметру дома. Крепление этих элементов чаще всего выполняется посредством анкерных болтов. Рекомендуемый материал для изготовления элементов — древесина хвойных пород. Сечение брусьев имеет форму квадрата со сторонами 100*100 мм или 150*150 мм. Именно на мауэрлат ложатся стропила, и нагрузка от всей системы передается наружным стенам.

Лежень — это брус определенной длины, в который упираются стойки. Его укладывают в направлении внутренней несущей стены. Элемент используется при обустройстве крыши на больших домах.

Подкосы — это элементы, выполненные из небольших брусков. Они устанавливаются под углом между стойкой и стропилами. Такое расположение способствует укреплению  стропил и повышению несущей способности крыши.

Стойки — это элементы крыши, расположенные вертикально. Посредством этого элемента нагрузка от конькового бруса передается на стены. Стойки располагаются между стропилами.

Затяжки представляют собой балки, которые соединяют стропильные ноги в нижней части. Этот элемент является основанием треугольника фермы. Как и подкосы, эти балки делают деревянные стропильные фермы более прочной и устойчивой к различным нагрузкам.

Популярные статьи  А если нет цветных светодиодов ?

Стропильные ноги представляют собой доски определенной длины, имеющие сечение 5*15 см или 10*15 см. между собой элементы соединяются под углом, образуя вершину треугольника. Две соединенные стропильные ноги называют фермой. Количество таких конструкций определяется длиной дома. При этом расстояние между фермами может быть не более 1,2 метра и не менее 0,6 метра

Рассчитывая шаг стропильных ног, во внимание следует принимать общий вес кровли, ветровую и снеговую нагрузку.

Конек располагается в самой верхней точке кровли и представляет собой брус, который служит соединением скатов. Поддержку снизу этому элементу обеспечивают вертикальные стойки, а с боков к нему крепятся концы стропил

В некоторых случаях вместо бруса используют две доски, соединенные под определенным углом и прибитые к верхней части стропил с двух сторон.

Двускатная крыша своими руками предполагает выполнение обрешетки из досок или бруса, которые наколачивают на стропила в перпендикулярном направлении. В зависимости от материала для кровли обрешетка может быть сплошной или с зазорами.

Элементы двухскатных крыш

Конструкция двухскатной крыши включает такие элементы:

  • стропила. Они состоят из стропильных ног, наклонных подкосов и вертикально расположенных стоек;
  • стропильная нога. Для ее изготовления нужны доски, имеющие сечение 100х150 или 50х150 миллиметров. При помощи стропильных ног формируется треугольный контур двухскатной кровли. Нагрузки, возникающие в результате погодных условий и веса кровельного покрытия, стропильные ноги передают на мауэрлат, а тот — на несущие стены строения. Когда выполняется устройство двухскатной крыши дома, шаг монтажа стропильных ног должен составлять минимум 60 сантиметров, а максимум – 120 сантиметров. Чем тяжелее покрытие кровли, тем чаще следует их устанавливать;
  • подкосы. Такой элемент из обрезка доски монтируют под определенным углом и тем самым передают нагрузку несущим элементам вниз от стропильных ног. Стропила, несколько подкосов и затяжка все вместе являются составными деталями стропильной фермы, которая выдерживает нагрузки и передает их при наличии широких пролетов на стены;
  • стойки. Являются вертикальными элементами стропил, передающими нагрузку от кровельного конька на несущие внутренние стены построек. Их изготавливают из бруса сечением 150х150 или 100х100 миллиметров;
  • мауэрлат. Так называют деревянный брус, который устанавливают и закрепляют на несущих стенах на стержни с резьбой или на анкера, вмонтированные в поверхность. Устройство мауэрлата необходимо для передачи нагрузок от стропильных ног на несущие стены. В качестве материала изготовления пользуются брусом, сделанным из хвойных пиломатериалов и имеющим квадратное сечение размером 150х150 или 100х100 миллиметров. Балки мауэрлата, находящиеся на противоположных стенах должны располагаться параллельно, чтобы размеры стропильных ног имели одинаковую длину;
  • конек. Данный горизонтально расположенный элемент необходим для соединения скатов в их верхней части. Он образуется путем соединения стропильных ног в верхней точке, когда выполняется устройство двухскатной крыши;
  • кобылки. Их задействуют, если для создания свеса на кровле не достаточно длины  стропильных ног. Кобылки кровлипредставляют собой часть доски, имеющей меньшее сечение, чем у досок, которыми пользовались при изготовлении стропильных ног. Монтаж двухскатной крыши можно значительно облегчить, если использовать этот элемент, поскольку тогда для стропильной конструкции делают ноги меньшей длины;
  • лежень. Представляет собой горизонтально закрепленный брус сечением 150х150 или 100х100 миллиметров. Он находится на внутренней несущей стене и в его функции входит распределение нагрузок от стоек кровли после устройства крыши дома;
  • затяжка. Это один из элементов висячей стропильной конструкции, который со стропильными ногами образует геометрическую фигуру – треугольник – и таким образом помогает им оставаться на месте, а не разъезжаться в стороны;
  • свес крыши. Необходим для защиты стен от намокания в результате дождевых осадков, его наружный край должен выступать не менее чем на 40 сантиметров;
  • обрешетка. Устройство двухскатной крыши предполагает монтаж кровельного материала, для его укладки нужно сделать обрешетку. Для этого бруски или рейки крепят к стропильным ногам перпендикулярно их направлению. Благодаря наличию обрешетки нагрузка от природных явлений и собственного веса кровли равномерно распределяется на стропильные ноги. Также обрешетка, которая может быть сплошной или разреженной, скрепляет ноги стропил в единую конструкцию двускатной крыши. Для мягкой кровли, например, из битумной черепицы, данный элемент делают из листов влагостойкой фанеры.  

Расчет двухскатной крыши

Часто у начинающих строителей перед проектированием и расчетами на закупку материала возникают вопросы по поводу того, как узнать длину стропил двухскатной крыши

Для этого важно на этапе проектирования знать, какой будет ширина здания, для  подбора стропил стандартного размера, чтобы не пришлось их сращивать, жертвуя их несущей способностью. Вместе с этим нужно не забыть об угле наклона крыши

Все эти факторы в конечном итоге будут влиять на расчет длины.

Итак, для вычисления длины стропил такой крыши нужно разделить треугольник, образованный стропильной системой на два прямоугольных треугольника. Дальше, зная ширину здания и угол наклона крыши можно определить высоту конька двухскатной крыши. Зная два катета прямоугольного треугольника и используя теорему Пифагора, можно вычислить гипотенузу каждого прямоугольного треугольника, которая и является необходимой длиной стропил нашей крыши.

В итоге, для определения окончательной длины, к полученному значению нужно прибавить еще 30-50 см. для обеспечения свесов крыши.

Все проведенные расчеты по определению высоты конька (она же высота фронтона) и длины стропил наглядно показаны на изображении:

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что двухскатная крыша является наиболее дешевым и универсальным видом кровли для частного дома. Есть примеры, когда с помощью подручных средств люди возводили двухскатную крышу самостоятельно в одиночку. Но все же советуем вам пользоваться помощью специалистов в таких вопросах, ведь грамотно сделанная крыша над головой — это комфорт и уют в доме.

Устройство стропильной системы двухскатной крыши

Стропильная система современной двухскатной крыши состоит из множества элементов, каждый из которых равномерно перераспределяет вес конструкции и грамотно передает ее на стены дома. На рисунке ниже показана конструкция двухскатной крыши дома с ее основными узлами и элементами стропильной системы.

Изготовление двухскатной крыши

Разберем каждый из элементов, показанных на схеме, отдельно:

  • Стропильная нога — основная часть в конструкции стропильной системы двухскатной крыши, представляющая собой наклонный элемент, прокладываемый через всю кровлю. Для его создания выбираются наиболее прочные брусья, поскольку стропильная нога помимо веса кровельного материала и обрешетки может нести на себе вес осадков в виде снега;
  • Мауэрлат — так называемый «фундамент» крыши, являющийся основной опорой для всей конструкции, распределяющей нагрузки на стены. Представляет из себя брус или толстую доску, на которую опираются стропильные ноги и который является «прокладкой» между стеной и кровлей;
  • Затяжка (стяжка)— распорка, лежащая в основании треугольника, усиливающая прочность. Затяжка выполняет двойную функцию, так как к нижней ее части монтируется потолок;
  • Прогоны — коньковые крепятся в верхней части, боковые в центре стропильных ног. Задача прогонов — удержание стропильных ног от падения и «складывания»;
  • Стойка — располагается в центральной зоне, непосредственно под коньком. Служит опорой, передает нагрузку на затяжку;
  • Лежень — дополнительный элемент, на который опирается стойка;
  • Обрешетка — доски, которые монтируются поперек стропил. Обрешетка предназначена для укладки на нее кровельного материала (в самом простейшем случае) и для обеспечения дополнительной жесткости всей стропильной системы.
Популярные статьи  Комплект «Сюита», брошь с ободком с цветами из шёлка

Данная схема крыши является универсальной для множества построек, но в зависимости от сложности конструкции сюда могут добавляться специальные элементы, придающие устойчивость и жесткость всей стропильной системе.

Подготовительный этап, выбор и расчет материала

Когда стены возведены пора переходить к устройству крыши. Конечно предварительная информация уже собрана, обдуман используемый материал, но пришло время всё конкретизировать и сделать проект. Тот, кто планирует возводить дом своими руками рано или поздно приходит к выводам:

  • Использовать материалы, с которыми легко работать. Поэтому стропильную систему традиционно собирают из дерева. Причём для облегчения работы берут обрезной пиломатериал: брус и доски. Необходимый минимум инструмента при этом: ножовка и топор.
  • Стараться отталкиваться от стандартных размеров материалов. Это позволяет рационально использовать материал получая максимальные возможности.

Правила отлично работают при устройстве двускатной крыши. Ведь не секрет что стандартная длина пиломатериала – 6 метров. Конечно, при необходимости всё стыкуется и удлиняется, но по возможности этого лучше избегать или минимизировать. Это подтверждает пример – простой расчет двухскатной крыши и материалов для её устройства.

Для стропил дома шириной 6-8м, без сращивания и с минимальными обрезками лишь для подгонки, хорошо подходят доски длиной 6 м. Такой же максимальный размер у популярных материалов: профнастила и металлочерепицы.

Расстояние между стропилами лучше выбрать согласно размерам утеплителя – это 0.6, 1 и 1.2 метра, что вполне соответствует требованиям прочности. Очевидно, что шаг стропил меньше 60 см в принципе неуместен, а при необходимости увеличить прочность конструкции можно применив для стропил более широкие доски.

Итак, как рассчитать двухскатную крышу, необходимый минимум для её монтажа:

  • Доска или брус для мауэрлата. Для двускатной крыши по всему периметру его устраивать необязательно, достаточно с двух сторон по длине дома. Лобовая доска, тоже с двух сторон, длиной во всю крышу. Сюда же необходимо добавить материал на доски длиной равные шагу стропил – опору для утеплителя, общая длина которых равна мауэрлату.
  • Для монтажа пары стропильных ног требуется три доски по 6 метров: две на стропила, одну распустить вдоль на контр-рейку. Две доски по 1 м – упоры в мауэрлат, и трёхметровая доска на ригель – приподнятую стяжку. Дальше всё умножается на количество стропильных пар.
  • Доски на обрешётку – дюймовка или тридцатка шириной 10-15 см. Для большинства видов металлочерепицы шаг – 35 см, он вполне подходит и для профнастила. Зная длину и ширину ската нетрудно высчитать общее количество, причём дополнительно на каждый скат потребуется ещё по 5 сплошных досок.

Здесь необходимо прерваться и уточнить один важный момент – для работы предпочтительно использовать сухой пиломатериал. Однако будем реалистами: на пилораме сухого материала не найти, а услуги сушилки обойдутся непомерно дорого. Поэтому его лучше приобрести заранее и сложить в штабель на естественную сушку. Конечно, чем дольше – тем лучше, но хотя бы на несколько месяцев.

Важно: почему-то часто доски рекомендуют укладывать в штабель на прокладки отступив от торцов около метра, кто следует этому совету на концах гарантировано получают «вертолёт». Поэтому по торцам прокладки обязательны, далее по всей длине с шагом 1-1.5 метра

Пока дерево на просушке приобретаются остальные материалы:

  • Гидроизоляционная мембрана. Требуется закрыть всю площадь двухскатной крыши, с учётом перехлёстов стыков минимум 15 см.
  • Кровельный материал. Для большинства видов металлочерепицы полезная ширина составляет 110 см.
  • Фурнитура: коньки, ветровые планки, капельники, вентиляционная лента, кронштейны водостоков.
  • Состав для обработки пиломатериала: огне, био, универсальные защитные средства.

Имея в наличии всё перечисленное в принципе можно начинать. В итоге получиться два закрытых ската. Однако выгодней по времени и удобству монтажа сразу предусмотреть материалы для устройства фронтона и на подшив.

Расчет кровли

При расчете угла наклона (как минимального уклона, так и оптимального), следует учитывать действие отжимного ветра, тающего снега и воды, сухого и мокрого снега, льда.

Изготовление двухскатной крышиИзготовление двухскатной крыши

Идеальным решением для двускатной кровли считаются средние показатели от 20 до 35 градусов. Нельзя класть шифер под углом менее 20 градусов, для металлочерепицы этот параметр составляет 14 градусов. Профнастил можно располагать при уклоне 12 градусов, а для рулонных материалов подойдут простые ровные плоскости.

Изготовление двухскатной крышиИзготовление двухскатной крыши

Рассчитать лес на строительство кровли нельзя, если не учтены:

  • материал;
  • климат;
  • величина балок.

Изготовление двухскатной крышиИзготовление двухскатной крыши

Мауэрлаты рассчитать легко, так как они кладутся по периметру; для стропил ключевым показателем будет длина. Контробрешетка делается из брусков 20-50 мм толщиной, суммарный метраж равен длине требуемого бруса. Обрешетка рассчитывается с учетом избранного кровельного материала. Формулы, при помощи которых можно посчитать площадь (высчитать квадратные метры) подбираются в соответствии с базовыми геометрическими фигурами. Суммарные показатели всегда включают отверстия для вентиляции, встраиваемые в крышу окна и трубы дымоходов.

Изготовление двухскатной крышиИзготовление двухскатной крыши

Также обращают внимание на:

  • плоскости свесов;
  • перила и заграждения;
  • брандмауэры и так далее.

Изготовление двухскатной крышиИзготовление двухскатной крыши

Спроектировать высоту конька можно с учетом требуемой эстетики, архитектурных особенностей и технических параметров дома. Обычно хватает высоты 3, 4 м, она позволяет организовать вполне приличный чердак или мансарду.

Популярные статьи  Черешневый холодный суп

Изготовление двухскатной крышиИзготовление двухскатной крыши

Дом, имеющий в основании прямоугольник или квадрат, обсчитывается очень просто. Допустим, внизу – прямоугольник, а крышу требуется перекрывать рубероидом на 100%. Высоту возьмем 250 см при ширине 9 м у одной стены и 10 м у другой.

Изготовление двухскатной крышиИзготовление двухскатной крыши

Площадь скатов крыши (прямоугольников) вычисляется путем умножения длины на ширину. Другой необходимый параметр вычисляется по теореме Пифагора. Пусть он равен (пример условный) 6 м. Тогда общая площадь составляет (9х6) х2, то есть 108 кв. м. Количество случаев, когда суммарная величина скатов ограничена 40 кв. м, очень мало, и по большей части на жилых домах кровля куда значительнее. По аналогичной схеме рассчитывается и потребность в ЦСП.

Изготовление двухскатной крышиИзготовление двухскатной крыши

Обрешётка

Для перекрытия крыши нужно будет сделать обрешетку. При выборе черепицы в качестве кровельного материала обрешетка должна быть сплошной.

На фото конструктивные элементы крыши: 1. кровля крыши; 2. бордюр; 3. вентиляционный люк; 4. конек; 5. стропила (стропильная нога); 6. вспомогательные элементы; 7. контр-балка (контр-брус); 8. обрешетка крыши; 9. защитный элемент безопасности; 10. карнизный сточный желоб; 11. фриз (бордюр) стены; 12. разжело­бок или ендова; 13. водоотводная сливная труба; 14. снегозадерживающее ограждение; 15. отду­шины для вывода пара; 16. опорный мостик; 17. анкерная опорная пластина; 18. обвязочный элемент; 19. молниеотвод; 20. подсоедине­ния технического оборудования из помещений; 21. воздуховод; 22. выход на крышу; 23. лежачее слуховое (чердачное) окно; 24. стоячее слуховое окно; 25. труба (дымоход печи); 26. наклонное перекрытие крыши; 27. чердачное перекрытие; 28. разделительная стена чердачного простран­ства; 29. теплоизоляция.

Для работы требуются деревянные целостные доски, толщина которых составляет примерно 25 см

Особое внимание нужно обращать на отсутствие на них трещин и сколов. Длина досок должна быть равна двум пролетам между стропилами, т

е составлять 2 метра.

При этом стыки будут располагаться только на опорах. Расстояние между ними должно быть не больше 5 мм. Доски, применяемые для формирования конька, следует располагать на возможно более близком расстоянии один от другого. Крепление осуществляется при помощи гвоздей длиной 20 см.

Выбор варианта обрешетки зависит от типа кровельного материала.

Если предполагается создание рулонных мягких кровель, то настил обрешетки должен быть целым (сплошным). При наличии шиферной или металлической кровли подходит разряженная обрешетка.

Если есть необходимость, то можно сделать настил двойным. При этом первый слой надо уложить в стандартном порядке – параллельно коньку, а второй – вдоль спуска, перпендикулярно.

Отличия наслонной и висячей системы стропил

Если между наружными стенами не больше 10 м и посередине нет несущей стены, устраивают висячую стропильную систему. При такой системе верхние концы смежных стропил запиливают под углом и соединяют между собой при помощи гвоздей, исключая монтаж стоек и конькового бруса. Нижние концы стропильных ног опираются на внешние стены. Благодаря отсутствию стоек, чердачное пространство можно использовать для обустройства мансарды. Очень часто функцию затяжек выполняют балки перекрытия. Для упрочнения конструкции рекомендуется устанавливать верхнюю затяжку на расстоянии 50 см от конька.

Отличия наслонной и висячей системы стропил

При наличии центральной опорной стены более оправдано обустройство наслонной стропильной системы. На стену укладывают лежень, на него крепят опорные стойки, а к стойкам прибивают коньковый брус. Этот способ монтажа довольно экономичен и более прост в исполнении. Если потолки во внутренних помещениях проектируются на разных уровнях, стойки заменяют кирпичной стеной, разделяющей чердак на две половины.

Строим самостоятельно

Если вы серьезно настроены сделать крышу своими руками, то вам стоит запастись нужными инструментами и временем.

Делаем стропильную систему

Первым шагом нам нужно будет сделать установку каркаса будущей конструкции. Он состоит из следующих частей:

1. Мауэрлат – основа стропильной системы, соединяет крышу с внутренней частью сооружения. Для этого понадобятся брусья сечением 120х150 или 150х150 мм, которые мы будем укладывать по площади жилья поверх стен.

2. Стропильные ноги. На них мы будем устанавливать завершающее кровельное покрытие и делать утепление. Балки делают из досок размера 150х50 или 200х50 мм хвойных пород дерева, а для крепления берут гвозди и саморезы.

3. Опорные элементы.

4. Материалы для утепления.

5. Система сбора и слива воды от дождя.

Монтаж стропил на четырехскатную крышу

Перед началом работы, настоятельно рекомендуется создать схему каркаса кровли. Это поможет избежать ошибок и заранее просчитать, сколько потребуется материалов.

Ставим коньковый прогон

Как установить конек крыши:

1. По заготовленной схеме вырезаем лежень, затем укладываем его.

2. Мастерим балки для стоек, упираем в лежень, ставим вертикально, используя укосины.

3. Хребтовую балку кладем на стойки, фиксируем ее пластинами с креплениями.

4. Выравниваем конек так, чтобы он соответствовал горизонтали сооружения. Фиксируем вертикальные стойки в лежне в восьми участках.

5. Ровно вырезаем накосные стропила для соединения мауэрлата и конькового прогона, фиксируем их.

6. Устанавливаем стропильные ноги в запилы.

7. Затем монтируем всю постройку – балки и подкосы.

8. Габариты нарожников должны соответствовать величине утепления. Фиксируют их с помощью пластин.

9. Подрезаем свесы по площади сооружения. А чтобы их удлинить, ставим кобылки.

Сборка кровельного пирога

Утепление необходимо не только для сохранения стропильной системы, но и для экономии на отоплении. Порядок действий на этом этапе таков:

1. С места укладки утепления набиваем опорные доски, далее зашкуриваем их.

2. Сверху кладем пленку из полиэтилена, ее края можно зафиксировать скотчем.

3. Кладем утепление. Для этой цели рекомендуется выбрать плиточный материал.

4. Завершаем наслаивание защитной мембраной. Она не допустит, чтобы вода протекла внутрь.

Монтаж кровельного покрытия

Финишное кровельное покрытие можно укладывать самостоятельно, но также можно обратиться за помощью к специалисту, если возникли сложности. Если вы остановили выбор на двускатном виде, то вполне можно сделать крышу самому. При работе внимательно соблюдайте этапы по установке обрешетки и кровельного материала.

Установка пристроек

К сооружению можно присоединить пристройку на свой вкус. Но перед этим стоит запомнить, что со временем фундамент здания немного смещается вниз. Это означает то, что крыша тоже немного изменит положение, сместится.

Теперь вы знаете, как сделать крышу и сможете обойтись без помощи специалиста.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: