Кладка шлакоблока своими руками. разметка, подготовка и техника кладки шлакоблока

Плюсы и минусы

В каждом виде работ есть положительные аспекты и проблемные моменты, которые переходят в задачи, требуемые решения. Облегченная колодезная кладка имеет свои плюсы:

  • значительное сокращение расхода кирпича (до 20%);
  • уменьшение сроков строительства;
  • большой выбор утеплителей в ценовом диапазоне;
  • уменьшение нагрузки на фундамент;
  • стена при небольшой ширине имеет хорошие показатели по теплопроводности.

Следует всегда держать на контроле качество выполняемых работ, чтобы избежать возможных проблем:

  • В сейсмоактивных зонах и на сложных грунтах необходимо особо тщательно рассчитывать расстояние между диафрагмами, поскольку стены имеют неоднородную структуру.
  • По истечении времени нет возможности дополнить или заменить осевший слой теплоизоляции.
  • Перепады температур приводят к разрушению или оседанию некачественного утеплителя.
  • Вероятность образования конденсата на стенах.
  • Неизолированная металлическая арматура приводит к образованию мостиков холода и потере теплоотдачи.

Как построить дом из шлакоблока своими руками: основные моменты

Строительство шлакоблочных зданий – процесс трудоемкий. Однако, не такой утомительный, как . При адекватной команде и объеме материала, возвести небольшой дом можно буквально за несколько недель.

Как рассчитать количество шлакоблоков для строительства дома

Стройка сама по себе никогда не являлась процессом дешевым

Однако, чтобы сэкономить важно правильно и точно

Первое на что следует обратить внимание – какова будет толщина стены. Для юга и средней полосы России допустимо ставить наружные стены толщиной от 20 до 40 сантиметров

Для северных районов требуется не менее 60 сантиметров.

Как рассчитать количество шлакоблока в 1 м²: для кладки одного ряда потребуется 12,5 штук блоков стандартного размера. Если толщина стены 40 сантиметров, потребуется два ряда, значит, умножаем количество элементов одного ряда на два – получим 25 штук. Если требуется стена в 60 см – умножайте на три.

Общую площадь стены вычисляем путем умножения сторон. К примеру, если стена дома имеет габариты 10×5, то у нас 50 м² кладки.

Если перед вами стоит задача быстро и недорого построить собственное жильё – обратите внимание на шлакоблоки. Этот недорогой строительный материал пользуется заслуженной популярностью у частных застройщиков

Его технические характеристики позволяют создавать комфортное и надёжное жильё.. Плюсы и минусы подобного строительства, разновидности блоков и их назначение, алгоритм работ – в нашей статье.

Шлакобетонные дома – пример дешёвого и быстрого строительства

Шлакоблок – это строительный камень, приготовленный с помощью прессования из цемента и наполнителя. Массовое производство шлакоблоков развито в регионах с металлургическим производством. Именно там отходы доменных печей активно используют в изготовлении строительных материалов. Первая часть наименования, шлак, может иметь небуквальное значение. Под ним понимают каменную щебёнку, измельчённое стекло или , керамзит, стружку и опилки, золу, пепел, песок.

Виды кладки

Главное, чем характеризуется колодезная кладка — это пустоты, которые заполняются утеплителем, но виды кладки играют в ней не последнюю роль.

Кирпичная кладка может быть в 2 кирпича, в 2,5 кирпича, или модифицированной. Каждый вид кладки имеет право на реализацию в зависимости от назначения строения и климатического пояса, в котором он расположен. Поскольку основной задачей каждого вида служит утепление дома, в последнее время в колодцевой кладке с успехом используют кирпич с пустотными полостями. Воздух в герметичном пространстве кирпича, уложенного в любой вид кладки, также удерживает тепло.

Утепление изнутри помещения

Теплая штукатурка появилась на строительных рынках недавно. Материал обеспечивает не только защиту стены от негативного воздействия внешних факторов, но и выполняет роль утеплителя, удерживая энергию внутри. Теплая штукатурка считается недорогим сырьем и отличается низкой теплопроводностью. Штукатурный состав содержит воду, песок и цемент. Присутствуют и минеральные добавки, позволяющие придать морозостойкость и прочность готовому продукту.

Материал производится по особой технологии, самыми распространенными компонентами, выступающими в роли вспомогательных, считают:

  • пенополистирол гранулированный;
  • пемзу измельченную;
  • керамзит гранулированный;
  • древесные опилки;
  • вермикулит вспененный.

Технология производства стала известна недавно, но ассортимент постепенно расширяется. Наиболее известными производителями теплоизолирующей штукатурки считают бренды «Кнауф», «Вормикс» или «Мишка».

Выделяют несколько основных разновидностей теплоизоляционных штукатурных смесей. Материал обладает всеми необходимыми характеристиками. Классифицируют их по составу:

  1. Опилочная смесь. Помимо цемента, в ней присутствуют бумага, глина и древесные опилки. Дополнительные компоненты позволяют применять смесь для изоляции внутренних стен. Теплая штукатурка такого типа не подходит для фасадных работ, она неустойчива к влаге. При утеплении стен этим составом необходимо учитывать, что в период застывания смеси помещение должно хорошо проветриваться. Раствор можно наносить на деревянные и кирпичные стены, он полностью застывает за 12-14 дней. Если помещение не проветривалось, то поверхность может покрыться плесенью.
  2. Смесь пенополистирола. Основными компонентами, помимо пенополистирола, считают известь и цемент. В составе присутствуют различные наполнители и минеральные добавки. Раствор можно использовать для внутренних и наружных работ.
  3. Смесь вермикулита. Это горная порода, которая подвергается термической обработке. Вспученный вермикулит выступает в роли антисептика, защищая стены от грибковых поражений. Минерал добавляют в сухую смесь, что позволяет использовать его для внутренней и внешней отделки.

Штукатурку нужно наносить на стены традиционным способом. Перед утеплением рабочая поверхность очищается от шелушащихся компонентов, пыли и других загрязнений. Некоторые смеси не требуют предварительной грунтовки стен. Раствор замешивается в специальных строительных емкостях (по 50 л). На каждой упаковке имеется примерная инструкция.

Штукатурку для фасада наносят точно так же, как и смесь для внутренних работ

Перед покупкой необходимо обратить внимание на маркировку, указывающую на свойства морозоустойчивости. На стены смесь наносят в несколько слоев, толщина каждого — не более 20 мм

Между нанесениями необходимо соблюдать интервал в 4-5 часов. Штукатурку удобно распределять маленьким или широким шпателем. Качество работы можно проверить при помощи правил с уровнем. Если утепление проведено правильно, то отклонение от уровня будет не более 3 мм.

Популярные статьи  Мастер-класс по чехлу для кружки из фетра: схемы с фото и видео

Методика обустройства

По методикам СНиП при возведении трехслойных стен с утеплителем из минеральной ваты или пенопласта сначала выводят внутреннюю стену, к ней крепится теплоизоляция, а потом с необходимым зазором для вентиляции выводят внешнюю часть колодца, соблюдая расположение перемычек. Вату при этом для гидроизоляции покрывают диффузной мембраной.

При засыпном варианте:

  1. На гидроизоляционный слой фундамента укладывается 2-4 слоя плотной кирпичной кладки, на углах начиная с тычковых сторон. Каждый ряд укрепляют армированной сеткой.
  2. Формируется основание несущей и облицовочной стены с необходимым зазором под выбранный теплоизоляционный материал.
  3. По длине стены через 60-120 см выкладывают перемычки. Зазор от перемычки до стены — от 2,5 см, это исключает образование мостиков холода в зимний период. Впоследствии, поскольку перемычки расположены вертикально на всю высоту стены, балки перекрытия будут укладываться на места их формирования.
  4. Засыпку стен с керамзитом или другой теплоизоляцией проводят не выше 5-7 рядов с утрамбовкой и заливкой раствором.
  5. На залитый раствор устанавливают армированную сетку для придания жесткости конструкции, или в процессе кладки между слоями в шахматном порядке соединяют 2 стены арматурными связками с загнутыми краями и антикоррозийным покрытием. Альтернативой арматуре являются гибкие связи. Их производят из стеклопластика или базальтопластика, они не подвержены коррозии, с нанесенным напылением крупнозернистого песка для большей фиксации и встроенным фиксатором для крепления утеплителя к стене.
  6. Все углы здания фиксируются армированной сеткой с антикоррозийным покрытием. Также в местах пересечения стен, внешних углах и в поясе перед кровлей дополнительно ставят гибкие связи. Под оконными и дверными проемами при любом виде кирпичных кладок формируют 2-3 ряда сплошного слоя кирпича.
  7. Заключительные 5-7 рядов колодезной кладки строения выкладывают аналогично начальным рядам плотной кирпичной кладкой.

У экономной колодезной кладки много оппонентов. Главным аргумент, который они выдвигают — это невозможность частичного ремонта утеплителя дома при его усадке или деформации, но современные технологии позволяют ремонтировать дома, построенные более 50 лет назад. Тепловизоры видят места потери тепла, а пеноизольные установки через небольшие отверстия заполняют пустоты качественным утеплителем.

Утеплители

В прошлом столетии в целях экономии выполнялась колодцевая кладка дома с засыпкой землей или глиной с опилками. Этот вариант не оправдал себя по причине усадки земляного слоя, трудоемкости и повышенной нагрузки на фундамент.

В Москве и ее области, а также в Татарстане колодезная кладка запрещена к применению в домах, возводимых за счет бюджетных средств. И дело не в отрицательном моменте этого метода, а в невозможности контроля над качеством установки утеплителя. Проверка сданных объектов на тепловизоре показала значительные нарушения и потерю тепла.

В частных строениях метод успешно применяется, где заказчик может непосредственно принимать участие в процессе строительства, либо получать поэтапный фотоотчет проводимых работ.

Полости в колодцевой кладке заполняют:

  • заливными составами (полистеролбетон, пеноизол, опилкобетон);
  • засыпными утеплителями (керамзит, крошка минеральной ваты, пеностекольный гравий, шариковый пенопласт);
  • блоками из минеральной ваты (для вертикального утепления) или пенопластом различной толщины.

Поскольку у каждого слоя колодезной кладки разные температурные режимы, важную роль играет монтаж и вентиляционные зазоры. Например, утеплители из минеральной ваты и пенопласта необходимо фиксировать анкерными армированными распорками.

В верхнем и нижнем ряду, для движения воздушных потоков, во избежание конденсата на стенах, ставят узкие вертикальные вытяжки между кирпичами.

Предварительные работы

Фундамент, на котором выполняется кладка, шириной должен быть чуть больше ширины шлакоблока (хотя бы на 4 см).

Платформу под строительство делают с гидроизоляцией, так как компоненты шлакоблока — известь и песок, не выносят соприкосновения с водой.

Фундамент, чтобы не допустить кривизны будущего здания, не может быть неровным.

До начала работы своими руками, найдите строительные леса, на которые будете вставать. Они пригодятся, если рассчитанная высота кладки более уровня вашей груди.

Дотягиваться до кладки в руках со шлакоблоком станет изрядным мучением, ведь надо учитывать, сколько весит данный материал. Он больше и тяжелее кирпича.

Простая стремянка в этом случае не поможет, на ней нет места, чтобы поставить ведро с раствором

Немаловажное значение имеет консистенция раствора

Правильный раствор – пластичный, но не растекающийся, густой, как сметана.

По правилам, раствор для укладки шлакоблока готовится из одинакового количества песка и цемента и одной трети красной глины. Компоненты тщательно перемешиваются с добавлением воды.

Сколько и в каких пропорциях перемешивать эти 4 составляющие, подробно рассказано в видео.

Раствор рекомендуют использовать на следующие сутки. Удобнее укладывать шлакоблоки размером с кирпичи.

Заготовить шлакоблоки можно своими руками. Между собой соединяют 2 доски по два метра длиной с поперечными досками.

Крайние доски скрепляют с продольными. С помощью стамески в продольных досках формируют пропил в 14 сантиметров.

Потом в приготовленном материале вырезают ячейки, которые потом необходимо покрасить масляной краской. После проделанных действий туда заливают смесь из бетона и золы.

Затем в приготовленном материале вырезают лунки и красят их масляной краской. В шлакоблочном блоке непременно должны быть пустоты для обеспечения дополнительного тепла.

Когда раствор в форме затвердеет, ее можно обстучать молотком и вытащить готовый блок. Рекомендуется переждать сутки, а уже потом заниматься укладкой.

Подготовительные мероприятия

Шлакоблок — идеальный строительный материал. По сравнению с обычным кирпичом его использование позволяет сократить время строительства здания в несколько раз. Кроме того, укладка шлакоблока своими руками дает возможность значительно сэкономить средства.

Материал используется для возведения различных сооружений (рис. 1). Но в любом случае необходимо помнить, что стены из шлакоблоков будут хорошо удерживать тепло и не пропускать влагу только при грамотно обустроенной теплоизоляции.

Популярные статьи  Конфеты "слива и абрикос в шоколаде"

Перед началом строительства нужно определиться, как будет проходить кладка.

Для возведения стен из шлакоблока можно воспользоваться несколькими способами: в 0,5 блока, в 1 блок, в 1,5 или 2 камня. Кладка с использованием половины камня не вызовет трудностей, поскольку шлакоблок можно легко распилить. Для этого отлично подойдет ножовка или дисковая пила.

Схема кладки шлакоблоков.

Перед тем как начинать кладку стен из шлакоблока, необходимо подготовить инструменты и средства индивидуальной защиты. Будут необходимы:

  • респиратор и строительные рукавицы;дисковая пила или ножовка;уровень строительный и гидроуровень;отвес;шнур;молоток;кельма;порядовка;песок, цемент;емкость для замеса раствора.

Кроме того, необходимо подготовить строительные леса, которые будут использоваться для кладки верхних рядов стен из шлакоблока. Стремянка в этом случае не обеспечит достаточной безопасности проведения работ и удобства размещения инструмента.

Чтобы раствор имел достаточную вязкость и не «плыл», его нужно разбавить золой или красной глиной в соотношении 1/3 емкости наполнителей на 4 емкости раствора. Во время возведения стен из шлакоблока может возникнуть необходимость ставить разные отметины. Для этих целей лучше всего запастись мелками разных цветов.

Рисунок 2.

Схема стены из шлакоблоков.Прежде чем возводить стены из шлакоблоков, необходимо залить фундамент и выполнить все строительные мероприятия, включая обустройство гидроизоляции. Ширина фундамента должна быть такой же, как и сам шлакоблок (или немного шире). Поверхность необходимо тщательно выровнять, на ней не должно быть никаких дефектов.Начинать выкладывать стены из шлакоблоков нужно с выставления углов.При этом необходимо стремиться выставить правильный прямоугольник с ровными углами.

В вершину каждого угла укладывается по 4 шлакоблока. Между ними натягивается шнур, вдоль которого будет осуществляться последующая кладка.На поверхность фундамента наносится раствор и можно начинать кладку начальных рядов.Слой раствора для возведения стен из шлакоблока должен быть не толще 10-15 мм. Если увеличить толщину слоя, то снизятся теплоизоляционные характеристики будущих стен.

Это связано с особенностями внутреннего строения блоков, внутри которых есть небольшие пустоты.Они создают воздушную подушку, которая отвечает за сохранение тепла. Чтобы сохранить эти качества материала во время возведения стен из шлакоблока, не стоит заделывать эти пустоты цементом. Это будет только ненужный дополнительный расход раствора.В стенах из шлакоблоков первый и следующие 2-3 ряда наиболее важны (рис.

2).Кладку нужно постоянно контролировать при помощи уровня и отвеса, чтобы добиться максимально ровных стен.Перед тем как класть шлакоблок, нужно твердо запомнить, что брать каждый блок необходимо посередине и подносить к стене под углом в 45°. Затем повернуть параллельно стене и поставить на подготовленное место, плотно прижав к ранее установленному блоку.Обязательно простучать его молотком. Лишний раствор следует сразу же удалить кельмой, распределять его по поверхности не стоит.

В такой последовательности укладываются все остальные блоки.Для того чтобы кладка держалась надежно, не следует делать слишком большие швы. Мастера советуют оставлять не более 10-15 мм. После того как кладка стен закончена, их нужно засыпать шлаком и утрамбовать.Если стены в готовом здании планируется оставить в «первозданном» виде без дальнейшей отделки, то швы должны быть расшиты (рис.

3). Для этих работ необходимо подготовить кусок полой трубки, диаметр которой соответствует ширине будущего шва.На одном конце трубки нужно сделать косой срез, которым надо проводить по цементу между блоками. В результате получится красивый шов.

Если планируется последующая облицовка, то расшивку швов проводить не нужно.Строительство дома из шлакоблоковСтроительство зданий с каждым годом совершенствуется. Если ранее предпочтение отдавали только кирпичу или ракушняку, то на данный момент большой популярностью пользуются шлакоблоки. Кладка шлакоблока не отличается от кирпичной технологии.

Стены из шлакоблока

Стены из шлакобетонных блоков с вкладышами. Чтобы сделать стены из шлакобетона, сначала следует отогнуть края рубероидной гидроизоляции (если такова имеется). Затем приготовьте раствор из цемента, песка и извести (4,5 : 5 : 6,5) кладите широкими полосками под внутренние и внешние края первых трех блоков. После этого установите блоки на предназначенные для них места. Далее в таком же порядке укладывайте все блоки первого ряда. Когда закончите работу, проверьте положение внешних граней: они должны быть строго вертикальными. Следующий ряд блоков следует класть только на другой день, чтобы раствор схватился, и блоки не сместились со своего первоначального места положения.

Для того чтобы выполнить кладку простенков и подоконной части, необходимо смастерить специальную деревянную решетку, которая понадобится при укладке раствора полосами. Такой раствор делается из 100 кг песка, 3 кг цемента марки 250 и 16 л гашеной извести. Для того чтобы стены не промерзали зимой в процессе кладки вертикальные сквозные вкладыши в блоках необходимо перекрывать равномерно. В тычковых швах, между вертикальными половинчатыми вкладышами, вставляется теплоизоляционный материал в виде полос шириной 8 см. Уложив ряд блоков с перевязкой углов, вертикальные швы блока следует тщательно затереть жидким раствором, а вертикальные щели между ними залить раствором.

Блоки следует ставить друг к другу вплотную с перевязкой (смещая вертикальные швы в соседних по высоте блочных рядах), для этого берутся малые угловые и половинчатые блоки. Кладка с применением блоков начинается с проемов и углов. Если нет возможности поставить блок или его часть, то это пространство делается монолитным с помощью шлакобетона. Но при этом внешнюю сторону этой монолитной вставки необходимо покрыть слоем сухого цемента, чтобы защитить конструкцию от проникновения влаги. Для того чтобы стена высохла как можно быстрее, в вертикальных щелях, снизу, делаются отверстия с помощью тонкого шила.

Для строительства дома из шлакобетонных блоков в общем как при любой другой конструкции с дверными проемами и окнами понадобятся специальные перемычки, которые можно сделать самостоятельно. Перемычки должны быть сборными, то есть состоять из 2 частей, которые отличаются только тем, что у одной слой изоляции находится с правой стороны, а у другой – с левой. Смонтированные перемычки (обе половины) укладываются изоляцией внутрь.

Популярные статьи  Поделки из шин своими руками. 100 фото и идей. как сделать клумбу из покрышек?

Для изготовления перемычек необходимо приготовить форму из досок размером примерно 15 см шириной и 2 м длиной, после чего перегородить форму строго посередине стальным хомутом. Затем на дно формы положить 3-4 сантиметровый слой легкого глинобетона, затем поместите 2-3 сантиметровый слой шлакобетона. Смесь шлакобетона готовится с цемента марки М100. На 50 л гранулированного шлака с размером зерен 17-19 мм понадобится 11,5 кг цемента марки М350, 1,75 кг просеянной извести и 8,35 л воды.

При возведении стен из шлакобетонных блоков вам понадобятся карнизные блоки. Но и их можно сделать самостоятельно. Для этого необходимо готовить смесь из следующих компонентов: 50 л шлака с размером зерен 17-19 мм, 5-5,5 кг цемента М350, 3,35 кг измельченной извести, 7,0-7,5 л воды. Смесь перемешивается и помещается в форму для изготовления шлакоблоков. Используя закладные доски над несущим участком блока, необходимо сделать два небольших паза, в которые будет заложена арматура пояса жесткости. При нормально температуре и влажности блоки сушатся в течение 30-35 дней.

После того как блоки просохнут, их нужно положить на раствор из цемента М250, извести и песка (1 : 1 : 10) и придавить грузом, это нужно для того чтобы раствор хорошо схватился с блоком. Когда будете возводить карнизные блоки, то одновременно на торцах строения поместите пояса жесткости, а над средней стеной – блоки шириной не более 20-25 см.

В пазы блоков пояса жесткости и карнизных блоков нужно поместить металлическую арматуру и забетонировать пояс жесткости бетонным раствором, приготовленным обычным способом. Благодаря тому, что арматура будет установлена таким образом, это позволит продолжить вам строительные работы уже на следующий день.

Также смотрите видео о том:

Как правильно класть стены из шлакоблоков

Геометрическая форма блоков и особенности

Линейные параметры шлакоблоков стандартизированы. В качестве базовых выпускаются изделия размерами 390х190х188 мм. Один блок заменяет 4-5 кирпичей. Существуют также разновидности: 400х200х200 и 395х195х195.

Процент пустотности варьируется от 28 до 40 %. При этом количество полостей и их конфигурация могут быть разными. Основная функция пустот – обеспечение теплоизоляционных свойств

Поэтому при кладке важно, чтобы в них не попадал раствор

Шлакоблок характеризуется невысокой несущей способностью. Будущий владелец, подбирая проект, должен учитывать этот параметр. Можно строить дом с мансардой или стандартный загородный коттедж, но учитывать, что оптимальная этажность составляет 2 этажа.

При этом существуют и требования к фундаменту. Его высота должна быть порядка 70 см. Это обусловлено высокой гигроскопичностью блоков. Большой минус –способность шлакоблока быстро впитывать влагу, влечет за собой соблюдение других правил:

  • проведение строительства в сухую погоду (в конце весны, летом, ранней осенью);
  • не оставлять постройку без крыши на длительный срок;
  • после возведения стены сразу проводить нанесение наружного покрытия.

Плюсы и минусы

Вначале перечислим достоинства шлакоблоков:

1. пожарная безопасность;

2. высокая сейсмическая устойчивость (особенно при выполнении армирования стен);

3. хорошая тепло- и звукоизоляция;

4. неподверженность искусственного камня биологическому разложению;

5. быстрая кладка, доступная даже неспециалистам;

6. сотни готовых проектов с учетом требований владельцев;

7. длительный срок эксплуатации (до 100 лет);

8. низкие цены на шлакоблоки.

А построенный из шлакоблоков дом, облицованный кирпичом, станет вдвойне надежным, теплым, уютным и комфортным жилищем для его хозяев.

Кроме плюсов, безусловно, существуют и недостатки материала. Минусы домов, построенных из шлакоблока:

  • непрезентабельный внешний вид без наружной отделки;
  • сложности при проведении работ по обустройству инженерных коммуникаций и прокладке труб;
  • необходимость надежной защиты стен от проникновения влаги ввиду высокой гигроскопичности блоков.

Еще один нюанс – это отсутствие вредных примесей в составе. Производители предоставляют сертификаты качества на шлакоблок, но застройщику нужно лично убедиться в его экологичности, изучив отзывы.

Выбор качественного шлакоблока

Существуют шлакоблоки разных видов. Каждый из них имеет свои особенности и присущие только конкретному виду свойства:

  • Полнотелые. В них отсутствуют внутренние каверны. Из такого материала возводят особо прочные сооружения, но теплоизоляционные свойства у этих изделий невысокая.
  • Пустотелые. Внутри имеются пустоты разной геометрии. В общем объеме изделия они занимают от 30 до 40%.
  • Облицовочные. Имитируют разные текстуры, выполняя функцию защиты.
  • Перегородочные. От стандартных отличаются размерами.
  • Фундаментные. Характеризуются отсутствием пустот, имеют высокую плотность
  • Цветные. Отличаются от стандартных только цветом.

Материал, соответствующий требуемым характеристикам, можно выпустить только на профессиональном оборудовании и при соблюдении технологии производства.

Выбирая изделия для того, чтобы построить дом, нужно проверить наличие сертификата качества, иначе можно приобрести такие, в составе которых имеются токсичные вещества.

Виды кладки шлакоблока

Различают четыре способа кладки шлакоблока:

Кладка шлакоблока в два камня.

Зачастую, используется для возведения фундаментов или цоколей. Стены с такой кладкой будут более теплые, за счет толщины.

Кладка шлакоблока в полтора камня.

Такая кладка используется для кладки несущих и наружных стен дома.

Кладка шлакоблока в один камень.

В один камень из шлакоблока возводят как стены с наружной стороной так и монтируют стеновые перегородки внутри дома.

Кладка шлакоблока в пол камня.

В пол камня рекомендуется возводить только внутренние стеновые перегородки. Они достаточно тонкие и не могут выполнять несущую функцию в строении.

кладка в один, полтора и два блока

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: